Андрей (skitalets) wrote,
Андрей
skitalets

Балканский дневник. Часть 1. Треккинг в Дурмиторе (Черногория)

Я давно хотел написать об этом всем книгу. О том, как я ездил по Балканам и Закавказью, Средней Азии и Дальнему Востоку, Европе и Подмосковью. О том, что нет ничего лучше чистого горного воздуха и ничего интереснее погружения в другие культуры. Да вот только жизнь офисного сидельца, коротающего время между отпусками на бесконечных meeting’ах и assignment’ах никак не давала сесть и собраться с мыслями и показать людям хотя бы некоторые из 50 тысяч скопившихся у меня на компе фотографий.



Поняв, что вдохновения я могу ждать бесконечно, для начала я решил завести ЖЖ, где буду постепенно выкладывать самое вкусное из того, что я успел увидеть и попробовать во время своих путешествий. Естественно, все будет предельно предвзято и субъективно. В моих записках почти не будет того, что вы можете найти в путеводителях и отчетах экскурсионных барышень. Я просто попытаюсь максимально предвзято и субъективно показать настоящую красоту и разнообразие мира. И если хотя бы одного человека мои рассказы сподвигнут на то, чтобы вырваться из городской пыли и отдыха all inclusive и отправиться на поиски своей красоты, я буду считать, что все это было написано не зря.

 

Долго думал, с чего начать. Есть два региона, которые крепко засели в моей голове – бывшая Югославия и закавказские республики бывшего СССР. И начну с первого. Долго придумывать истинную причину моей любви к этому региону, но так или иначе, я знаю местный язык и за четыре поездки туда накрутил не одну тысячу километров. Был в Хорватии, дважды в Боснии и Сербии, трижды заезжал в Черногорию. Одна поездка уничтожала целую страницу загранпаспорта штампами о въезде-выезде, а магниты на холодильник с городами, где я был, перестал покупать в тот момент, когда их количество перевалило первый десяток.

И мой первый рассказ будет о Черногории.

Эта страна стала безумно популярной в последние годы. Она уже догоняет по количеству русских туристов Турцию и Египет, русская речь там гораздо более слышна, чем сербская, улицы пестрят баннерам на русском языке, а зазывалы со жмеринским акцентом предлагают «Экскурсии с русскоговорящим гидом. Будет прикольно!» Только пять лет назад русских встречали, как дорогих гостей, можно было снять апартаменты за 10 долларов, а пообедать за 5, а сегодня уже там строительный бум, местные ездят на Х5 и Кайенах, а на наших соотечественников смотрят исключительно как на источник легких доходов. Будва превратилась в филиал Сочи с пошлым променадом, на стенах старого города поставили турникеты (вход 1 евро), а при въезде в страну на машине берут 10 евро за «эко такс». Цены в ресторанах взлетели в несколько раз, хотя еда по-прежнему вкусная, а порции настоящие.

Но сейчас не об этом.

Так получалось, что за несколько поездок в Черногорию я постоянно проезжал мимо Дурмитора, национального парка на севере Черногории, и во время своей поездки в июне 2009 года решил наверстать упущенное и наконец-то побродить по этим горам, которые были и остаются настоящим символом этой маленькой, но очень гордой страны.


Дурмитор считается одним из лучших регионов в Европе для треккинга. В основном, из-за того, что там можно найти размеченные маршруты на любой вкус, там не так много народа, и там просто нереально красиво. Центр дурмиторского туризма – город Жабляк, который находится на высоте 1400 метров и уже проявляет первые признаки всечерногорского строительного бума. Но пока еще до него не добрался Mirax Group, можно успеть поселиться в одном из старых югославских отелей, где в номерах стоят антикварные велюровые кресла, на рецепции висит рельефная карта Дурмитора, а с обшарпанного балкона открывается потрясающий вид на горы.
Которые, как назло, были затянуты облаками.


Можно остановиться в частном секторе (10-20 евро за двоих), или в одном из новых частных отелей (Enigma, Javor – около 40 евро), но все же наиболее интересны Jezera (самое красивое место, но в 2009 был на полной реконструкции), Planinka (можно сказать, Jezera Light) и Zabljak (самый старый и дешевый из трех, скоро тоже должен быть закрыт на ремонт).

Жабляк расположен прямо рядом с Черным озером. Глубина его достигает 50 метров, вода ледяная, а если повезет с погодой и залезете на одну из окружающих озеро вершин, то увидите, что оно на самом деле не черное, а сине-бирюзовое.

Мне с погодой не повезло, поэтому я туда не полез, а просто сфотографировал озеро на фоне самой фотографируемой горы Дурмитора под названием Меджед («Медведь»).

От Черного озера начинаются все треки в Дурмиторе. Из нанес один из местных энтузиастом, и благодаря этому даже самым неподготовленным туристам доступны самые дальние тропы, и даже самая высокая вершина Черногории Боботов Кук. 

До Боботова Кука идти надо было 5 часов, а поскольку утром мы меняли отель (за одну ночь, проведенную в Enigma, устали от звуков двигаемых по кафелю стульев в ресторане прямо под нашим номером), то решили пойти в так называемую «Ледяную пещеру», где круглый год из пола растут ледяные сталагмиты. Тем более что непромокаемые ботинки в этот раз я с собой не взял.

Сначала тропа ведет через дремучий лес, где ты переступаешь через еловые корни, а с редких смотровых площадк видишь бесчисленные хвойные вершины.



И иногда даже кусочек Черного озера.
 


В лесу вам встретятся скандинавские девушки, немецкие пенсионеры, а также русская мама лет 40 с двумя маленькими дочками лет 8 и 12. Но если европейцы идут с огромными рюкзаками, в треккинговых ботинках и при полной снаряге, то русские в мини-шортах, топиках и шлепанцах. Воистину непобедимый народ. 

Потом лес кончается и начинаются камни и снег.



Идти становится совсем тяжело, особенно в ботинках в сеточках на плоской подошве. Когда ступаешь на снег, ступа мерзнет. Что весьма мотивирует быстро идти дальше.
 


Ноги уже забиты, но ты забываешь почти обо всем, когда минуешь хижины пастухов (так называемые катуны), и выходишь в долину Lokvice, где тебе открывается совершенно сумасшедший по красоте вид.

На горах висят облака, через которые едва пробивается свет, а внизу мирно пасутся овцы, блеяние которые многократно усиливается эхом, и до тебя доходит какое-то странное сочетание крика овцы, собачьего лая, звона колокольчиков и детского плача. 

Обойдя долину справа, можно передохнуть на маленькой альпийской лужайке, глядя на высокие пики. 


Дальше дорога снова идет вверх. Снег, камни, вверх, вниз, вверх, дождь, солнце, дождь. Ты идешь по указателям, потому что по-другому найти верный путь почти нереально.


И в конце концов добираешься до Ледяной Пещеры, внутри которой еле видны огромные ледяные сталагмиты. "Достать" их можно только телевиком.


А вот спуститься в пещеру в июле было еще невозможно, потому что вход туда закрывал огромный шлепок снега, круто обрывавшийся внутрь, и без веревок или хотя бы нормальных ботинок это было совсем нереально. 


Но зато с высоты 2150 м. открывается еще потрясающий вид на Жабляк, где ты потихоньку фигеешь от того расстояния, которое ты прошел всего за каких-то три часа. Отель с теплым душем - где-то вдалеке за лесом в районе зеленой долины.


Чем выше ты поднимаешься, тем хуже понимаешь, дождь идет сверху вниз или снизу вверх.



Говорят, что спускаться еще сложнее, чем подниматься. Тем более если делаешь это по северному склону. Дождь усилился, а снежные прослойки все чаще и все больше. Первое испытание – почти вертикальная 10-метровая стена, по которой надо спуститься для того, чтобы увидеть 100-метровое поле укатанного снега, лежащего под уклоном 30-40 градусов, по которому надо спуститься вниз.
  При этом по краям не обойдешь - на фотографии не видно, но между снегом и камнями есть талые трещины глубиной до двух метров.


Через минуту после этой фотографии я подскользнусь и покачусь вниз с фотоаппаратом в руках. Непромокаемая куртка – отличный ускоритель, а забавное чувство почти полной беспомощности не забывается до сих пор. Затормозить получилось, лишь расставив руки и ноги и врезавшись мысками и пальцами в снег. Брюки были промочены насквозь, а ожог от снега на правой руке сошел только на третий день. Странно, что фотоаппарат, в который я вцепился левой рукой, не был потерян.


До сих пор у меня в голове не укладывается, как же тут спускались русские мама с дочками в резиновых тапках и шортах. Но то, что они дошли до низа именно этой тропой, не вызывает сомнений – по пути мы неоднократно встречали маленькие плоские следы детских тапочек.

Самая засада в ситуации, когда ты не знаешь дороги и идешь по маркерам – это то, что ты даже примерно не представляешь, сколько времени у тебя остается до заката. Утром вышли поздно, дошли до верха только к трем часам, и перспектива выискивать отметки фонариком как-то совсем не грела. Поэтому шли быстро, даже несмотря на усталость и то, что ноги уже заплетались. По дороге были еще несколько снежных сходов, которые приходилось огибать по каменным карнизам, цепляясь за растущие на них сосны.

Ты видишь перед собой очередной гребень, и думаешь, что за ним уже будет долина и плавная дорога вниз. Ты воодушевленно забегаешь на него, а за ним видишь очередную впадину, заканчивающуюся таким же гребнем. И только альтиметр, согласно которому мы медленно спускались вниз, оставлял надежду на то, что выход на дорогу уже близок. Батарейка в GPS, с которым я по началу сверялся, уже садилась, поэтому пришлось его выключить на экстренный случай – если придется искать дорогу в темноте. Но, к счастью, делать этого не пришлось. 

Уже в самом низу, когда наконец-то пришло осознание того, что ноги и спина нереально устали, на мостике через речку нам встретился двухметровый мужик. Он шел в обычных кроссовках, с полиэтиленовым пакетом, в простой толстовке и совсем без зубов.

- Куда ходили?

- В Ледяную Пещеру

- Устали?

- Устали…

- Катун видели? Овец видели?

- Видели…

- Так это мои овцы. Я там живу. Если завтра пойдете, то заходите в гости.

И, улыбнувшись, пошел дальше наверх. Дождь окончательно превратился в ливень, уже темнело, а идти ему оставалось полтора-два часа. Привык.

Очень жаль, что на следующий день мы уже никуда не пошли, а поехали к морю.

Если будете на машине, обязательно проедьте через весь парк по маршруту Жабляк - Пашина Вода - Плужине. Не обращайте внимания, что дорога на карте указана как сельская тропа - там все нормально.
Особенно понравились дачи местных жителей, стоящие прямо посередине альпийского луга.



По дороге вы встретите чисто черногорскую конструкцию баскетбольной площадки, где прямо на серпантине будут играть с мячом местные дети



И аборигенов, разбирающих на запчасти свалившуюся с трассы машину



и точно поймете, что  Дурмитор - одно из немногих мест на Земле, куда по-настоящему хочешь вернуться





.

 
Tags: балканы, горы, черногория
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 54 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →